IDEĀLA EKSPOZĪCIJA

Foto: ask.fm

Šis ir īss ceļvedis paredzēts iesācējiem, kuriem, tāpat kā man, kad es tikko sāku fotogrāfēt, nav ne jausmas, kā likt savām fantastiskām kamerām bildēt ne pārāk gaišas un ne pārāk tumšas fotogrāfijas. Tāpēc es runāšu vienkāršā un netehniskā valodā.

Ir arī svarīgi atzīmēt, ka, lai arī šeit izklāstītie principi attiecas uz visām digitālajām spoguļkamerām, kā piemērs tiek apsvērta Nikon kameras funkcionalitāte, un piemēri var prasīt zināmu interpretāciju attiecībā uz citu ražotāju kamerām.

Ekspozīcija aptuveni nozīmē to gaismas daudzumu, kas nokļūst kameras matricā. Jo vairāk gaismas nonāk uz matricas, jo spilgtāks būs fotoattēls. Gluži pretēji, jo mazāk gaismas nonāk – jo tumšāks būs fotoattēls.

Gaismas daudzumu, kas krīt uz matricas, nosaka slēdža ātrums un diafragmas atvērums. Slēdža ātrumu jeb slēdža laiku jeb ekspozīcijas ilgumu parasti izsaka sekundēs un to daļās. Piemēram, ja jūs redzat vērtības 1/125, 1/50 utt. – tas ir slēdža ātrums (slēdža laiks jeb ekspozīcijas ilgumu). Vārds slēdža ātrums nozīmē tieši to, kā tas izklausās – tas ir laiks, kurā kameras slēdzis paliek atvērts, ļaujot ieplūst gaismai.

Tā kā šis ir daļskaitlis, jo mazāks saucējs (skaitlis no apakšas vai pēc “/”), jo ilgāks ekspozīcijas laiks jeb slēdža laiks. Piemēram, 1/200 slēdža ātrums (ekspozīcijas laiks) ir daudz mazāks par 1/10. Tāpēc slēdža ātrums 1/200 ļaus ieplūst daudz mazāk gaismai un radīs daudz tumšāku attēlu nekā tad, ja izmantojat slēdža ātrumu 1/10. Ņemiet vērā arī to, ka jo ilgāks ekspozīcijas laiks ( slēdža laiks), jo vairāk „izplūdīs” jebkuras kustības kadrā.

Mazāk gaismas <––> Vairāk gaismas
Tumšāks attēls <––> gaišāks attēls
“Sasaldētā” kustība <––> izplūdusī kustība

Aperture jeb diafragma nosaka ieplūstošās gaismas daudzumu, mainot atvērumu, caur kuru gaisma nonāk matricā. To izsaka ar diafragmas skaitli (F-skaitli), kas attēlots kā daļskaitlis ar objektīva fokusa attālumu (F) skaitītājā – F / x. Jo mazāks skaitlis saucējā – jo lielāks ir atvēruma izmērs, tas nozīmē, ka vairāk gaismas krīt uz matricas un līdz ar to iegūst gaišāku attēlu.

Mazāk gaismas <––> vairāk gaismas
Tumšāks attēls <––> gaišāks attēls
Mazāks atvērums <––> lielāks atvērums

Atcerieties arī, ka, jo mazāks ir diafragmas skaitļa saucējs – jo mazāks ir asuma dziļums. Tas ir, attēla laukums, kas atrodas fokusā, ir daudz lielāks pie f / 11 un lielāka, un diezgan mazs pie f / 3 un mazāka.

Neaizmirstiet ISO!

ISO iestatījums arī ietekmē attēla spilgtumu un kvalitāti. Neiedziļinoties kameras matricas darbības detaļās, pietiek pateikt to, ka, jo augstāks ir ISO, jo gaišāks ir attēls. Diemžēl līdz ar ISO palielinās arī krāsu troksnis, kas ievērojami samazina fotoattēla kvalitāti.

Tumšāks attēls <––> Gaišāks attēls
Mazāks troksnis<––> lielāks troksnis
Augstāka kvalitāte <––> zemāka kvalitāte

Ekspozīcijas mērīšana kamerā

Ceru, ka viss ir diezgan vienkārši. Ja visi šie paskaidrojumi jūs samulsināja, iepriekšminētie trīs attēli atgādinās jums par visu, kas jums būtu jāzina. Ja jums ir nepieciešams uzņemt gaišāku fotogrāfiju- varat samazināt diafragmas saucēju (skaitli saucējā), pagarināt slēdža laiku un palielināt ISO. Ja jums ir nepieciešams uzņemt tumšāku fotoattēlu – palieliniet apertūras (diafragmas) saucēju, samaziniet slēdža laiku un samaziniet ISO (drīz uzzināsiet visu trīs iestatījumu mijiedarbību kopā).

Kā jūs zināt, fotografējot pilnībā automātiskā režīmā, kamera mēģina pieņemt visus šos lēmumus jūsu vietā. Tomēr jums kā fotogrāfam jāprot uzņemt fotoattēlu arī pilnīgi manuālā režīmā, tā jūs vairāk ietekmēsiet fotografēšanas rezultātu, patstāvīgi pielāgojot visus parametrus.

Labā ziņa ir tā, ka pat manuālajā režīmā kamera paziņo jums, kā tuvināt ekspozīciju tam, ko tā uzskata par pareizu. Mēģiniet novietot kameru pie objekta un līdz pusei nospiest kameras  spiedpogu. Tiklīdz kamera ir noteikusi, uz ko esat nolēmis nofokusēties, jums ir jāsadzird autofokusa apstiprinājuma skaņas signāls.

Šis signāls nozīmē vairāk nekā tikai autofokusa apstiprinājumu, tāpat kā daudz kas cits, kas notiek fona režīmā kamerā. Lai saprastu, ko es ar to domāju, paskatieties savā skatu meklētājā. Jums vajadzētu redzēt daudz ciparu un parametru, kas atšķirsies katrai kamerai, taču tiem vismaz jāatbilst zemāk redzamajam.

Kā redzat, skatu meklētājā tiek parādīti visi iepriekš minētie iestatījumi. Nospiežot kameras taustiņu (spiedpogu) līdz pusei un izdzirdot skaņas signālu, šie indikatori iedegsies un parādīs jūsu izvēlētos iestatījumus, kā arī to, kā kamera novērtē pašreizējo apgaismojumu.

Šajā gadījumā kamera norāda, ka slēdža ātrums ir iestatīts uz 1/125, diafragma 4.0, ISO – 200. Tomēr reālā maģija notiek ar ekspozīcijas līmeņa indikatoru. Viņš rāda, ka kamerā nav pietiekami daudz gaismas. Par to uzzinām, jo indikatora segments izgaismojas pa kreisi no centra. Ja izgaismotos segments, kas atrodas labajā pusē, tas nozīmētu, ka ir pārāk daudz gaismas. Mērķis ir izgaismot centrālo segmentu.

Teorētiski indikatora centrālā pozīcija nodrošina attēlu, kas nav pārāk gaišs un nav pārāk tumšs. Tiesa, dažreiz ir nepieciešama neliela ekspozīcijas korekcija, bet vairumā gadījumu labākā izvēle būs pielāgot centrālo pozīciju (iestatījums pa centra pozīciju). Lai apgūtu šo praksē, iedomāsimies fotografēšanas scenāriju.

Lieliska attēla iegūšana

Pieņemsim, ka pēcpusdienā jūs fotografējat dzimšanas dienu telpā. Kā tas bieži notiek, gaisma ir normāla, bet ne izcila. Izmantojot iepriekš minēto informāciju, jūs zināt, ka, tā kā nav daudz gaismas, jums, iespējams, būs jāpaaugstina gaismjutība līdz 800 vienībām. Protams, jūs vēlētos uzņemt fotogrāfijas ar ISO 100, bet tas šajos apstākļos nebūs iespējams.

Jūs arī zināt, ka gaismas trūkumu var kompensēt ar atvērtu diafragmu. Pieņemsim, ka jūsu objektīvam ir maksimālā diafragma f/4, tad to jūs arī iestatīsiet. Jūs apmierina neliels asuma dziļums, jo tas nodrošinās patīkamu fona izplūdumu un asu objektu kā profesionālajā fotogrāfijā.

Tā kā jūs uzņemsiet cilvēkus kustībā, jūs gribat atlasīt pietiekami īsu slēdža jeb ekspozīcijas laiku, lai iegūtu asus fotoattēlus bez „izplūdumiem”. Tāpēc slēdža ātrumu iestatāt uz 1/200.

Tālāk skatāties skatu meklētājā, fokusējieties uz objektu un skatiet:

Jūs uzreiz varat pateikt, ka attēls būs pārāk tumšs. Jūsu diafragma jeb apertūra jau ir maksimāli atvērta un jūs nevēlaties vēl vairāk palielināt ISO, kaitējot kvalitātei, tāpēc vienīgā iespēja būtu palielināt slēdža jeb ekspozīcijas laiku, lai matricai piekļūtu vairāk gaismas.

Jūs varat to darīt, pat neatraujoties no skatu meklētāja. Ar kameru, kas pietuvināta jūsu acīm, var piekļūt vismaz vienam vadības ritentiņam zem labās rokas rādītāja. Noregulējiet ātrumu ar šo grozāmo ritentiņu. Faktiski, jūs varat mainīt visus iepriekš uzskaitītos iestatījumus, neatraujoties no skatu meklētāja – skatiet kameras lietošanas instrukciju, lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā tas tiek darīts jūsu konkrētajam modelim.

Tādējādi, lai atrisinātu iepriekš attēlā parādīto problēmu, vienkārši pagrieziet iestatīšanas ritentiņu, līdz indikators apstājas centrā.

Slēdža ātrumam 1/100 jābūt pietiekamam, lai fotografētu, turot fotokameru rokās, un rezultātā iegūtu attēlu bez īpašiem izplūdumiem. Bet ņemiet vērā, ka ar lielāku slēdža laiku (ilgāku ekspozīcija laiku) jums būs jāaprobežojas ar statisku ainu fotografēšanu vai izmantot statīvu.

Ja fotografējat, turot fotokameru rokās, un ekspozīcijas pielāgošana noved pie pārāk lēna slēdža ātrumu (piemēram, 1/50), mēģiniet palielināt ISO vai samazināt fokusa attālumu (ja objektīvs to atļauj). Ņemiet vērā, ka, ja jūs izmantojat zibspuldzi, jūs var fotografēt pie daudz lēnāka slēdža ātruma, jo zibspuldze iesaldēs kustību.

AV režīma un automātiskā režīma izmantošana

Ja esat apmaldījies iestatījumus, mēģiniet pārslēgties uz automātisko režīmu un pavērot kameras automatizācijas darbību. Tas palīdzēs jums labāk orientēties, pirms jūs sākat „spēlēties” ar saviem iestatījumiem manuālajā režīmā.

Dažreiz jūs fotografējat tādus notikumus, kas ir tik intensīvi, ka manuālais režīms kļūst neērts un kaitinošs. Es nesen fotografēju vakara hokeja spēli. Apgaismojums dažādās laukuma vietās bija ievērojami atšķirīgs, spēlētāji bija pastāvīgā kustībā, un es eksperimentēju ar dažādiem objektīva fokusa attālumiem. Tāpēc, fotografējot manuālajā režīmā, būtu nepieciešams pielāgot lielu skaitu parametru, un sanāktu uzņemt daudz mazāk kadru, nekā es gribētu.

Fotografējot diafragmas prioritātes (AV) režīmā, jums joprojām būs jāpārbauda slēdža ātrums, lai pārliecinātos, ka jūsu kamera to neuzstāda pārāk lēnu. Atkal, kad tas sāk ievērojami nolaisties zem 1/100, mēģiniet mainīt citus iestatījumus, lai nodrošinātu matricai vairāk gaismas. Pat ja jūsu fotoattēli izskatās pienācīgi nelielā kameras ekrānā, jūs būsiet vīlušies, redzot tos izplūdušus, kad eksportēsiet uz datoru un skatīsiet tos pilnā izmērā.

Mēģiniet izvairīties no fotografēšanas automātiskajā vai pusautomātiskajā režīmā, kad vien iespējams. Jo vairāk prakses jūs iegūsiet manuālajā kameras vadībā, jo vieglāk būs iestatīt visus kameras iestatījumus. Tas ļaus pārliecinoši tuvoties ekspozīcijas iestatījumam gandrīz jebkurā situācijā un palīdzēs jums kļūt par daudz labāku fotogrāfu.

Secinājums

Ja jūsu fotoattēli ir pārāk gaiši, mēģiniet saīsināt slēdža laiku, pievērt diafragmu un / vai pazemināt ISO. Savukārt, ja jūsu fotoattēli ir pārāk tumši, palieliniet slēdža laiku, atveriet diafragmu un / vai palieliniet ISO.

Rūpīgi sekojiet ekspozīcijas līmeņa indikatoram kameras skatu meklētājā un mēģiniet pielāgot iestatījumus tā, lai tas izgaismotos centrā. Ja kaut kādu iemeslu dēļ tas eksponē joprojām pārāk tumšu vai pārāk gaišu kadru, izmantojiet atbilstošu ekspozīcijas regulēšanu (eksporegulēšanu).

Visbeidzot, ja rodas jums problēmas, fotografējot manuālajā režīmā, sāciet fotografēt automātiskajā režīmā, lai apskatītu pareizo iestatījumu, vai pārslēdzieties uz diafragmas prioritātes (AV) režīmu, lai kamera kontrolētu tikai slēdža ātrumu, kamēr jūs parūpēsieties par visu pārējo.

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tagged , , , , , , , , , , , , , ,
error: Content is protected !!